Ανέβηκε η βελόνα θερμοκρασίας στο κόκκινο — πώς θα δεις αν έχει ζημιά η φλάντζα κεφαλής και τι κάνεις για να μην κάψεις το μοτέρ;

Όταν η βελόνα θερμοκρασίας ανεβαίνει στο κόκκινο, τα πιθανότερα αίτια είναι προβλήματα στο σύστημα ψύξης: χαμηλή στάθμη υγρού ψύξης ή διαρροή, βλάβη θερμοστάτη, χαλασμένο ηλεκτροβεντιλατέρ, βουλωμένο ψυγείο ή φθαρμένη αντλία νερού. Η βλάβη της φλάντζας κεφαλής συνήθως έρχεται ως δευτερογενής συνέπεια, εάν η υπερθέρμανση συνεχιστεί. Τα κύρια συμπτώματα που υποδεικνύουν ότι η φλάντζα έχει ήδη αστοχήσει είναι το γαλακτώδες λάδι στο καπάκι λαδιού, ο λευκός καπνός από την εξάτμιση και οι φυσαλίδες στο δοχείο νερού ψυγείου ενώ το μοτέρ λειτουργεί.

Σε οχήματα που χρησιμοποιούνται κυρίως για σύντομες αστικές διαδρομές, χρειάζεται προσοχή σε ένα διαφορετικό φαινόμενο: επειδή το μοτέρ δεν φτάνει σε πλήρη θερμοκρασία λειτουργίας, υγρασία και υπολείμματα καυσίμου συμπυκνώνονται στο λάδι και μπορούν να δημιουργήσουν γαλακτώδη εμφάνιση χωρίς να υπάρχει βλάβη φλάντζας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη διάγνωση. Η διάκριση γίνεται με συνδυασμό συμπτωμάτων και διαγνωστικών τεστ που περιγράφονται παρακάτω.

Τι είναι η φλάντζα κεφαλής και γιατί παθαίνει ζημιά

Η φλάντζα κεφαλής είναι ένα λεπτό στεγανοποιητικό στρώμα που βρίσκεται ανάμεσα στην κεφαλή του κινητήρα και το μπλοκ. Η δουλειά της είναι να κρατά το νερό ψυγείου και το λάδι μοτέρ σε ξεχωριστά κυκλώματα, ενώ ταυτόχρονα σφραγίζει τους θαλάμους καύσης. Όταν υπερθερμανθεί το μοτέρ, η κεφαλή παραμορφώνεται ελαφρώς και η φλάντζα καταπονείται. Αν το υλικό της είναι φθαρμένο ή η σύσφιξη των κοχλιών ανεπαρκής, δημιουργείται ρωγμή που επιτρέπει την επικοινωνία των κυκλωμάτων.

Πώς προκαλείται η υπερθέρμανση που καταστρέφει τη φλάντζα

Η υπερθέρμανση μπορεί να οφείλεται σε χαμηλή στάθμη νερού ψυγείου, βλάβη στον θερμοστάτη που δεν ανοίγει, βουλωμένο ψυγείο, χαλασμένο ηλεκτροβεντιλατέρ ή φθαρμένη αντλία νερού. Όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 110–120 °C, η αλουμινένια κεφαλή διαστέλλεται ασύμμετρα και η φλάντζα δέχεται μηχανικές τάσεις που ξεπερνούν την αντοχή της. Ακόμα και μία μόνο παρατεταμένη παραμονή στο κόκκινο αρκεί για να αρχίσει η διαδικασία βλάβης.

Γιατί η ζημιά δεν εμφανίζεται πάντα αμέσως

Πολλές φορές η φλάντζα αρχίζει να αστοχεί χωρίς να σπάει εντελώς. Σε αυτή τη φάση, μικρές ποσότητες νερού μπορεί να περνούν στο λάδι ή αέρια καύσης να διαφεύγουν στο κύκλωμα ψύξης. Το σύμπτωμα μπορεί να είναι ασταθής θερμοκρασία ή περιοδική απώλεια νερού χωρίς ορατή διαρροή. Αν συνεχίσεις να οδηγείς, η ρωγμή μεγαλώνει και καταλήγει σε πλήρη αστοχία.

Ποια είναι τα συμπτώματα που δείχνουν ότι η φλάντζα έχει πάθει ζημιά

Η διάγνωση ξεκινά από την παρατήρηση συγκεκριμένων ενδείξεων που συνδυάζονται μεταξύ τους. Κανένα μεμονωμένο σύμπτωμα δεν αποτελεί απόδειξη, αλλά η ταυτόχρονη εμφάνιση δύο ή περισσότερων σημαδιών καθιστά τη βλάβη πολύ πιθανή.

Γαλακτώδες λάδι στο καπάκι λαδιού ή στη βέργα

Όταν νερό ψυγείου αναμιγνύεται με λάδι, δημιουργείται γαλάκτωμα ανοιχτού καφέ ή μπεζ χρώματος. Το βλέπεις κυρίως στην κάτω πλευρά του καπακιού λαδιού, σαν κρέμα. Αν η βέργα λαδιού δείχνει το ίδιο χρώμα, σημαίνει ότι το νερό έχει διασπαρεί σε όλο το κύκλωμα λίπανσης. Πρόσεξε όμως: σε οχήματα με κυρίως σύντομες διαδρομές, παρόμοια εμφάνιση μπορεί να οφείλεται σε συμπύκνωση υγρασίας και όχι σε βλάβη φλάντζας — απαιτείται επιβεβαίωση με επιπλέον τεστ.

Λευκός καπνός από την εξάτμιση που μυρίζει γλυκά

Αν η φλάντζα επιτρέπει στο νερό να μπει στους θαλάμους καύσης, το νερό εξατμίζεται και βγαίνει από την εξάτμιση ως λευκός, πυκνός καπνός με χαρακτηριστική γλυκιά μυρωδιά (από τη γλυκόλη του αντιψυκτικού). Είναι διαφορετικός από τον ατμό που βγαίνει σε κρύο πρωινό: δεν εξαφανίζεται μετά από λίγα λεπτά και συνεχίζει ακόμα και όταν το μοτέρ ζεσταθεί.

Φυσαλίδες στο δοχείο νερού ψυγείου με το μοτέρ αναμμένο

Όταν αέρια καύσης διαφεύγουν στο κύκλωμα ψύξης, βλέπεις φυσαλίδες να ανεβαίνουν στο δοχείο νερού ενώ το μοτέρ λειτουργεί σε ρελαντί. Μπορεί επίσης να αισθάνεσαι πίεση όταν πιέζεις τον πάνω σωλήνα του ψυγείου, ακόμα και με κλειστό θερμοστάτη. Σε προχωρημένη βλάβη, το νερό μπορεί να χύνεται από το καπάκι ψυγείου λόγω υπερπίεσης.

Απώλεια νερού χωρίς ορατή διαρροή

Αν χρειάζεται να συμπληρώνεις νερό κάθε λίγες μέρες αλλά δεν βλέπεις λίμνες κάτω από το αυτοκίνητο, το νερό πιθανότατα καίγεται μέσα στους κυλίνδρους. Αυτό συμβαίνει όταν η ρωγμή της φλάντζας επιτρέπει στο νερό να εισέλθει στους θαλάμους καύσης.

Δυσκολία εκκίνησης, τράνταγμα στο ρελαντί ή απώλεια ισχύος

Όταν νερό εισέρχεται σε έναν κύλινδρο, μειώνεται η συμπίεση και μπορεί να εμφανιστεί δυσκολία εκκίνησης, ακανόνιστο ρελαντί (misfire) ή απώλεια ισχύος. Σε σύγχρονα οχήματα συνήθως ανάβει η λυχνία Check Engine και αποθηκεύονται κωδικοί misfire (P0300–P0306) ή κωδικοί σχετικοί με τον αισθητήρα θερμοκρασίας. Διαγνωστικός έλεγχος OBD-II είναι πολύτιμος στην πρώιμη φάση.

Εξωτερική διαρροή στην ένωση κεφαλής–μπλοκ

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η φλάντζα αστοχεί προς τα έξω, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται διαρροή λαδιού ή νερού στην ένωση κεφαλής και μπλοκ. Έλεγξε οπτικά αυτή την περιοχή με καθαρό μοτέρ και αναζήτησε ίχνη υγρασίας, αλάτων ή λαδιού.

Πώς ελέγχεις τη φλάντζα χωρίς να ανοίξεις το μοτέρ

Υπάρχουν μη επεμβατικές μέθοδοι που σου δίνουν ισχυρές ενδείξεις πριν αποφασίσεις για αποσυναρμολόγηση. Καμία δεν είναι 100% οριστική, αλλά συνδυασμένες μειώνουν σημαντικά το περιθώριο λάθους.

Χημικό test ανίχνευσης καυσαερίων στο ψυγείο

Το block tester είναι μια συσκευή που περιέχει ειδικό υγρό το οποίο αλλάζει χρώμα όταν έρθει σε επαφή με αέρια καύσης. Τοποθετείς τη συσκευή στο στόμιο του ψυγείου με το μοτέρ αναμμένο και αναρροφάς αέρα από το δοχείο. Αν το υγρό από μπλε γίνει κίτρινο ή πράσινο, σημαίνει ότι υπάρχουν καυσαέρια στο κύκλωμα ψύξης, άρα η φλάντζα έχει ρωγμή.

Μέτρηση πίεσης στο σύστημα ψύξης

Με μια αντλία πίεσης που συνδέεται στο καπάκι ψυγείου, ασκείς πίεση στο κύκλωμα και παρατηρείς αν η πίεση πέφτει με το πέρασμα του χρόνου. Αν η πτώση είναι γρήγορη και δεν εντοπίζεις εξωτερική διαρροή, η πίεση χάνεται προς τους θαλάμους καύσης. Το τεστ γίνεται με κρύο μοτέρ και διαρκεί 10–15 λεπτά.

Μέτρηση συμπίεσης κυλίνδρων

Με ένα μανόμετρο συμπίεσης ελέγχεις την πίεση σε κάθε κύλινδρο. Αν ένας κύλινδρος εμφανίζει σημαντικά χαμηλότερη πίεση από τους υπόλοιπους, υπάρχει υποψία για βλάβη φλάντζας στη συγκεκριμένη θέση (ή για άλλα προβλήματα όπως βαλβίδες/ελατήρια). Συμπληρωματικό leak-down test βοηθά στον εντοπισμό της πηγής της απώλειας.

Οπτικός έλεγχος του λαδιού και του νερού

Βγάζεις τη βέργα λαδιού και την παρατηρείς κάτω από φως. Αν δεις σταγονίδια νερού ή γαλάκτωμα, η φλάντζα πιθανότατα έχει αστοχήσει. Παράλληλα, ελέγχεις το δοχείο νερού: αν το νερό έχει λιπαρή επιφάνεια ή επιπλέουν σταγόνες λαδιού, η επικοινωνία των κυκλωμάτων είναι αμφίδρομη.

Τι κάνεις τη στιγμή που η βελόνα ανεβαίνει στο κόκκινο

Η πρώτη αντίδραση καθορίζει το μέγεθος της ζημιάς. Λάθος χειρισμός μπορεί να μετατρέψει μια επισκευάσιμη βλάβη σε ολική καταστροφή του μοτέρ.

Σταμάτα αμέσως και μην ανοίξεις το καπάκι ψυγείου

Μόλις δεις τη βελόνα να αγγίζει το κόκκινο, σταμάτα το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο και σβήσε το μοτέρ. ΜΗΝ ανοίξεις το καπάκι ψυγείου όσο το μοτέρ είναι ζεστό: το υπερθερμασμένο νερό βρίσκεται υπό πίεση και μπορεί να εκτοξευτεί προκαλώντας σοβαρά εγκαύματα. Περίμενε τουλάχιστον 30 λεπτά πριν αγγίξεις οποιοδήποτε εξάρτημα.

Έλεγξε τη στάθμη υγρού ψύξης μόνο όταν κρυώσει το μοτέρ

Όταν το μοτέρ κρυώσει, άνοιξε προσεκτικά το καπάκι ψυγείου χρησιμοποιώντας πανί και έλεγξε τη στάθμη. Το σωστό είναι να συμπληρώσεις με προ-αναμεμειγμένο υγρό ψύξης (coolant) της ίδιας προδιαγραφής με το υπάρχον — οι συνηθέστερες κατηγορίες είναι G11, G12, G12+ ή G13, ανάλογα με τον κατασκευαστή. Αν δεν έχεις διαθέσιμο υγρό ψύξης και βρίσκεσαι σε έκτακτη ανάγκη μόνο για να φτάσεις σε συνεργείο, χρησιμοποίησε κατά προτίμηση απιονισμένο ή αποσταγμένο νερό· νερό βρύσης χρησιμοποιείται μόνο ως τελευταία λύση γιατί περιέχει άλατα που προκαλούν επικαθίσεις και διάβρωση. Μετά από έκτακτη συμπλήρωση με νερό, η αντικατάσταση του υγρού στο συνεργείο πρέπει να γίνει σύντομα. ΜΗΝ προσθέσεις κρύο υγρό σε ζεστό μοτέρ: η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί να ραγίσει την κεφαλή ή το μπλοκ.

Κάλεσε οδική βοήθεια — μην επιχειρήσεις να συνεχίσεις την οδήγηση

Αν η βελόνα έφτασε στο κόκκινο, η σωστή ενέργεια είναι να καλέσεις οδική βοήθεια. Οι περισσότερες ασφάλειες αυτοκινήτων περιλαμβάνουν υπηρεσία οδικής βοήθειας — έλεγξε το συμβόλαιό σου. Η συνέχιση οδήγησης με υπερθερμασμένο μοτέρ μπορεί να μετατρέψει μια επισκευή φλάντζας 800–1.000€ σε αντικατάσταση κινητήρα που ξεπερνά τα 3.000€. Μόνο σε ακραία περίπτωση, αν δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή και η βελόνα έχει επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα μετά από επαρκή ξεκούραση του μοτέρ, και η απόσταση είναι ελάχιστη, μπορείς να κινηθείς με χαμηλή ταχύτητα (κάτω από 40 km/h), στροφές κάτω από 2.000 rpm, με κλειστό A/C και ανοιχτή τη θέρμανση στο maximum (ανεμιστήρας και θερμοκρασία) ώστε ο εναλλάκτης θέρμανσης να λειτουργεί ως δευτερεύον ψυγείο. Σταμάτα κάθε 2–3 λεπτά και αν η βελόνα ξανανέβει, σταμάτα οριστικά και κάλεσε οδική βοήθεια.

Πόσο κοστίζει η αλλαγή φλάντζας κεφαλής και τι περιλαμβάνει

Η επισκευή της φλάντζας κεφαλής είναι μια από τις πιο σύνθετες εργασίες σε κινητήρα και το κόστος εξαρτάται από το μοντέλο του αυτοκινήτου, τον τύπο του μοτέρ και τον βαθμό της ζημιάς.

Έλεγξε πρώτα την εγγύηση και ενδεχόμενα recalls

Πριν προχωρήσεις σε επισκευή με δικά σου έξοδα, έλεγξε: (α) αν το όχημα βρίσκεται ακόμα σε εργοστασιακή εγγύηση ή σε extended warranty — σε αυτή την περίπτωση η επισκευή πρέπει να γίνει σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο για να μη χαθεί η εγγύηση, (β) αν υπάρχει ανοιχτό service campaign ή recall για συγκεκριμένη βλάβη του κινητήρα σου (έχει συμβεί σε αρκετούς γνωστούς κινητήρες παγκοσμίως), (γ) τους όρους τυχόν προαιρετικής μηχανικής εγγύησης. Η συνήθης ασφάλεια οχήματος δεν καλύπτει μηχανικές βλάβες — απαιτείται ειδική επέκταση κάλυψης.

Τι περιλαμβάνει η επισκευή

Το συνεργείο αφαιρεί την κεφαλή του κινητήρα, ελέγχει την επιπεδότητά της με ειδικό όργανο και, αν χρειάζεται, την πλανίζει σε εξειδικευμένη μηχανή για να αποκαταστήσει την επίπεδη επιφάνεια. Αντικαθίστανται: η φλάντζα κεφαλής, οι κοχλίες κεφαλής, η φλάντζα του καπακιού κεφαλής, οι τσιμούχες στελέχους βαλβίδας και συνήθως οι φλάντζες πολλαπλών εισαγωγής και εξαγωγής. Συχνά αντικαθίσταται και ο θερμοστάτης. Αλλάζει επίσης το λάδι, το φίλτρο λαδιού και το υγρό ψύξης, γιατί τα ρευστά έχουν μολυνθεί. Σε σύγχρονους κινητήρες (από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και μετά), οι κοχλίες κεφαλής είναι συνήθως τύπου TTY (Torque-To-Yield), σχεδιασμένοι για ελεγχόμενη παραμόρφωση κατά τη σύσφιξη, και απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίησή τους — πρέπει υποχρεωτικά να αντικαθίστανται με καινούργιους.

Ιμάντας ή καδένα χρονισμού: σκόπιμη ταυτόχρονη αντικατάσταση

Η αφαίρεση της κεφαλής σε σύγχρονους κινητήρες απαιτεί συνήθως αφαίρεση του ιμάντα ή της καδένας χρονισμού. Καλή πρακτική είναι, στην ίδια επέμβαση, να αντικατασταθούν ιμάντας χρονισμού, τεντωτήρας, ράουλα και αντλία νερού — ιδίως αν πλησιάζει ο προγραμματισμένος χρόνος αντικατάστασης. Η προσθήκη κοστίζει συνήθως 200–500€ επιπλέον, αλλά εξοικονομεί σημαντικά μελλοντικά εργατικά αφού οι ίδιες εργασίες αποσυναρμολόγησης δεν θα ξαναγίνουν.

Πόσο κοστίζει η εργασία και τα ανταλλακτικά

Σε τετρακύλινδρο σύγχρονο κινητήρα, το συνολικό κόστος (εργατικά + ανταλλακτικά + ενδεχόμενο πλάνισμα + κοχλίες + υγρά) κυμαίνεται ενδεικτικά από 700 έως 1.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανάλογα με το μοντέλο και την πολυπλοκότητα της πρόσβασης. Σε V6, V8 ή boxer κινητήρες το κόστος μπορεί να ξεπεράσει τα 2.000 ευρώ. Αν προστεθεί ταυτόχρονη αντικατάσταση χρονισμού/αντλίας νερού, το συνολικό κόστος αυξάνεται αντίστοιχα. Αν η κεφαλή έχει ραγίσει ή το μπλοκ έχει παραμορφωθεί, η επισκευή γίνεται ασύμφορη και συνήθως προτείνεται μεταχειρισμένος ή ανακατασκευασμένος κινητήρας. Οι τιμές διαφέρουν σημαντικά ανά συνεργείο και περιοχή — ζήτησε αναλυτική προσφορά πριν τη δέσμευση.

Πόσο διαρκεί η επισκευή

Η εργασία διαρκεί από 1 έως 3 ημέρες, ανάλογα με το μοντέλο. Αν χρειάζεται πλάνισμα, η κεφαλή στέλνεται σε εξειδικευμένο εργαστήριο και ο χρόνος παράδοσης μπορεί να φτάσει τις 5 εργάσιμες. Σε κάποιες περιπτώσεις, το συνεργείο ανακαλύπτει επιπλέον ζημιές (π.χ. λυγισμένες βαλβίδες, φθαρμένους οδηγούς βαλβίδων) που αυξάνουν το κόστος και τον χρόνο.

Πώς να επιλέξεις συνεργείο

Σε επισκευή τέτοιου κόστους και πολυπλοκότητας, η επιλογή συνεργείου είναι κρίσιμη. Προτίμησε αδειοδοτημένο συνεργείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με εμπειρία στον τύπο του δικού σου κινητήρα. Ζήτησε γραπτή προσφορά με αναλυτική χρέωση ανταλλακτικών και εργατικών, γραπτή εγγύηση εργασίας (συνήθως 6–12 μήνες) και επίσημο παραστατικό. Δεύτερη γνώμη από άλλο συνεργείο πριν τη δέσμευση είναι σχεδόν πάντα χρήσιμη.

Πώς αποφεύγεις να ξαναπάθει ζημιά η φλάντζα

Η πρόληψη στηρίζεται σε τακτικό έλεγχο του συστήματος ψύξης και άμεση αντίδραση στα πρώτα σημάδια προβλήματος. Η υπερθέρμανση σπάνια συμβαίνει ξαφνικά: συνήθως υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια.

Έλεγχος στάθμης υγρού ψύξης κάθε 15 μέρες

Άνοιξε το καπό και κοίταξε το δοχείο νερού ψυγείου. Η στάθμη πρέπει να είναι μεταξύ MIN και MAX. Αν χρειάζεται να συμπληρώνεις συχνά, υπάρχει διαρροή που πρέπει να εντοπιστεί. ΜΗΝ αγνοήσεις μικρές απώλειες: είναι το πρώτο σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά.

Αλλαγή υγρού ψύξης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή

Το υγρό ψύξης χάνει τις ιδιότητές του με τον χρόνο και γίνεται όξινο, διαβρώνοντας τα εσωτερικά του κινητήρα. Τα μεσοδιαστήματα αλλαγής διαφέρουν ανά κατασκευαστή και τύπο υγρού (συνήθως 2 έως 5 χρόνια ή ανά καθορισμένα χιλιόμετρα) — συμβουλέψου το service book του οχήματος. Η αλλαγή περιλαμβάνει πλύσιμο του συστήματος και χρήση νέου υγρού με τις σωστές προδιαγραφές. Χρησιμοποίησε πάντα το υγρό που συνιστά ο κατασκευαστής: οι διαφορετικές κατηγορίες (G11, G12, G12+, G13 κ.λπ.) δεν είναι όλες συμβατές μεταξύ τους και η ανάμειξή τους μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις και ίζημα.

Παρακολούθηση της βελόνας θερμοκρασίας κατά την οδήγηση

Συνήθισε να ρίχνεις μια ματιά στη βελόνα θερμοκρασίας κάθε λίγα λεπτά. Η κανονική θερμοκρασία λειτουργίας είναι γύρω στα 90 °C (η βελόνα στη μέση). Αν η βελόνα αρχίσει να ανεβαίνει προς το κόκκινο, σταμάτα αμέσως. ΜΗΝ περιμένεις να φτάσει στο τέρμα: η παρατεταμένη λειτουργία στο κόκκινο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μη αναστρέψιμης ζημιάς (παραμόρφωση κεφαλής, αστοχία φλάντζας, εμπλοκή πιστονιών).

Συμπέρασμα — πότε αξίζει η επισκευή και πότε όχι

Ένας χρήσιμος εμπειρικός κανόνας είναι ότι μια τέτοια επισκευή αξίζει όταν το κόστος της κυμαίνεται έως περίπου το 50–60% της αξίας μεταπώλησης του οχήματος σε καλή κατάσταση και δεν επίκεινται άλλες σημαντικές επισκευές (συμπλέκτης, χρονισμός, ανάρτηση, KTEO/εκπομπές). Λάβε υπόψη επίσης τη γενική κατάσταση, τα χιλιόμετρα, το ιστορικό συντήρησης, τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και το εναλλακτικό κόστος αγοράς άλλου οχήματος. Αν η κεφαλή έχει ραγίσει ή το μπλοκ έχει παραμορφωθεί, η επισκευή συνήθως δεν συμφέρει και η αναζήτηση μεταχειρισμένου/ανακατασκευασμένου κινητήρα ή η διάθεση του οχήματος για ανταλλακτικά είναι ρεαλιστικότερες επιλογές. Σε κάθε περίπτωση, μην αφήσεις τη βλάβη να εξελιχθεί: όσο νωρίτερα επέμβεις, τόσο μικρότερο θα είναι το κόστος και μεγαλύτερη η πιθανότητα να σώσεις το μοτέρ.

Το παρόν άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αντικαθιστά τη διάγνωση και τη συμβουλή αδειοδοτημένου μηχανικού αυτοκινήτων. Οι τιμές που αναφέρονται είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν ανά συνεργείο, μοντέλο και περιοχή.